Ivo Kašpar, CR
doplňující dotazy směrujte sem
Nejdříve
si udělám ideovou představu, rozvrhnu si tvar, použité materiály a postup
výroby.
Tento
návrh si překreslím ve skutečném měřítku na papír.
Připravím si veškeré
materiály tak, abych měl jistotu, že mi nic během výroby nebude scházet.
V tomto případě ocel
RWL34, dřevo thujeA, černý fíbr, 2x nerez nýt a také dvousložkové epoxidové
lepidlo.
Současně si připravím i nutné ochranné pomůcky (brýle, rukavice,
zástěra, respirátor apod.) a to dle druhu práce.
Rovněž překontroluji
veškeré přístroje a nástroje zda nejsou poškozené či jinak nebezpečné.
Používám běžné ruční nářadí
různých výrobců a to v provedení pro domácí použití.
Připravený
návrh si přenesu na ocelový plát. Je možno buď papírovou podobu přilepit
dispersním
lepidlem přímo na ocel, nebo zámečnickou jehlou přerýsovat tvar na ocel,
případně
použít popisovače na CD. Červené čáry naznačují
řezy úhlovou bruskou.
Základní materiál řádně
upnu do svěráku a pomocí úhlové brusky vyříznu základní hrubý tvar
a na kotoučové karbidové
brusce vybrousím konečnou podobu
polotovaru.
Vyznačím
si na polotovaru čepele všechny budoucí otvory (např. pro nýty, čepy)
a následně je vyvrtám s malou rezervou
(používám přídavek 0,2mm více než je průměr
nýtu).
Dále na
kotoučové brusce provedu velmi hrubé odebrání materiálu čepele v místě
ostří
(alternativně
je možno použít úhlovou brusku). Následně na pásové brusce provedu
vybroušení
ostří na čisto (téměř do „ostra“) a to postupně pásy o zrnitosti 40, 80,
Při
opracování oceli je nutno dbát, aby nedocházelo k jejímu lokálnímu
přehřívání, tzn. Je nutno průběžně chladit.
Teď je nutné
ocel zakalit . Doporučuji provádět kalení v odborných a vhodně zařízených
dílnách,
které jsou
vybaveny nejlépe kalící pecí s řízenou teplotou. Některé druhy ocelí
(zejména uhlíkové) lze sice zakalit i podomácku,
ale proč
nevyužít maximálně kvalitativních vlastností jednotlivých druhů oceli,
kterých
ale dosáhneme pouze přesným zakalením a následným popouštěním.
Po
zakalení a popuštění čepele je nutné provést její finální vybroušení. Používám opět pásovou brusku
zrnitosti
a to
postupně do zrnitosti alespoň 600 (lépe800). Pokud bude čepel leštěna brusnými
pastami
stačí se
zastavit na zrnitosti 400. Finální vyleštění čepele provedu zelenou základní
leštící pastou,
postup
opakuji i s modrou pastou pro hlavní leštění a dokončím bílou finální
leštící pastou.
Jakmile je čepel připravena, zhruba
opracuji ostatní materiál, zejména tvar střenky z dřeva thuje
a vystřihnu vložku z fíbru. Jak
fíbr, tak i dřevěný polotovar provrtám souhlasně s otvory na čepeli.
Je nutno zabezpečit, aby otvory byly
souhlasné, proto je nutno řádně při vrtání jednotlivé kusy navzájem
zafixovat vhodnými svěrkami.
Veškeré
připravené díly budoucího nože doporučuji
nejprve sestavit „na zkoušku“ a případně upravit tak,
aby
vzájemně řádně lícovaly. Vzhledem k charakteru nože je nutno finální
opracování dřeva provést ještě před montáží
a to hrubé
opracování rašplí, jemné opracování na domácí pásové brusce,
zrnitost
Jednotlivé
díly byly navzájem k sobě lepeny dvousložkovým epoxidovým lepidlem (v
tomto případě UHU 300).
Pro
zvýšení finální pevnosti byl sestavený nůž vložen na 5 minut do běžné kuchyňské
trouby předehřáté na 180oC.
Aby
nedošlo k znečištění trouby je vhodné nůž podložit obyčejným kuchyňským
papírem na pečení.
Po vyndání
z trouby nechávám nůž volně vychladnout.
Poté přichází
fáze finálního jemného opracování, zejména odstranění přebytků lepidla a začištění.
Pro
povrchovou úpravu byl zvolen nátěr čirým šelakem. Vybroušenou střenku očistím
lihem od zbytků prachu a mastnot,
provedu
napouštěcí nátěr šelakem, po třech hodinách nátěr opakuji. Po vytvrdnutí
(nejlépe 24hod),
vybrousím
dřevo brusným papírem zrnitosti 800, následně provedu dvojitý nátěr a po
vytvrdnutí opět vybrousím dřevo
brusným
papírem zrnitosti 1200. Poslední nátěr provedu pouze jednonásobný.
hotová
nalakovaná rukověť
Hotový
nůž, do čepele bylo pomocí mikrobrusky vyryto heslo „Uti, non abuti“,
což znamená „Užij, ne zneužij“