0 položek za 0 Kč

Aktuality

08.06.2018Opaskové úchyty Belt Wing Loops
Unikátní novinka v ČR!!! Sada opaskových úchytů Belt Wings Loops Nakupujte ZDE!…

13.03.2017Nové čepele JK Knives a Casström!!!
Rozšířili jsme nabídku o nové čepele z dílny JK Knives a čepele Casström.…

Nej hodnocené
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých? » Doporučte nás!

Ivo Kašpar, ČR


Ivo Kašpar, ČR
doplňující dotazy směrujte sem
 

Nejdříve si udělám ideovou představu, rozvrhnu si tvar, použité materiály a postup výroby. 
Tento návrh si překreslím ve skutečném  měřítku na papír.
 

Připravím si  materiály tak, aby mi nic během výroby nescházelo.
V tomto případě ocel 19573(D2), dvousložkovou pryskyřici, staré džíny, 
nožířské nýty nebo lépe nerezové šroubovací nýty, případně šrouby torx a také případně dvousložkové epoxidové lepidlo. 
Na pouzdro mám připraven Kydex v tl.2mm, kůži na vyložení pouzdra a brašnářské dvoudílné nýty.
Současně si připravím  i nutné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, zástěra, respirátor apod.) a to dle druhu práce. 
Rovněž překontroluji veškeré přístroje a nástroje zda nejsou poškozené či jinak nebezpečné. 
Používám běžné ruční nářadí různých výrobců a to v provedení pro domácí použití.
 

Připravený návrh si přenesu na ocelový plát. Je možno buď papírovou podobu přilepit dispersním lepidlem přímo na ocel, 
nebo zámečnickou jehlou přerýsovat tvar na ocel, případně použít popisovače na CD. 
Základní materiál řádně upnu do svěráku a pomocí úhlové brusky vyříznu základní hrubý  tvar 
a na kotoučové karbidové brusce  vybrousím konečnou podobu polotovaru. 
Rovněž si vyznačím na polotovaru čepele všechny budoucí otvory (např. pro nýty, čepy)  
a  následně je vyvrtám s malou rezervou (používám přídavek 0,2mm více než je průměr  nýtu.
 

Dále na kotoučové brusce provedu velmi hrubé odebrání materiálu čepele v místě ostří 
(alternativně je možno použít úhlovou brusku).
 

Následně na pásové brusce provedu vybroušení ostří na čisto (téměř do „ostra“) 
a to postupně pásy o zrnitosti 40, 80, 120  a 240. 
Při opracování oceli je nutno dbát, aby nedocházelo k jejímu lokálnímu přehřívání.
 

Teď je nutné ocel zakalit . Mám i špatné zkušenosti s domácím kalením, 
proto doporučuji provádět kalení v odborných a vhodně zařízených dílnách, 
které jsou vybaveny nejlépe kalící pecí s řízenou teplotou. Některé druhy ocelí (zejména uhlíkové) 
lze sice zakalit i podomácku, ale proč nevyužít maximálně kvalitativních vlastností jednotlivých druhů oceli, 
kterých ale dosáhneme pouze přesným zakalením a následným popouštěním.
 

Po zakalení a popuštění čepele je nutné provést její finální vybroušení.  
Používám opět pásovou brusku zrnitosti 120  a 240 a následné ruční dobroušení ploch smirkovým plátnem 
a ostří brusnými kameny a to postupně do zrnitosti alespoň 600 (lépe800). 
Pokud bude čepel leštěna brusnými pastami stačí se zastavit na zrnitosti 400.
 

Na výrobu rukovítka z „jeanskarty neboli hadrokarty“ si připravím 
dvousložkovou pryskyřici, mikrotenový sáček, dvě rovné desky.
 

Nastříhám látku na kousky cca o 2cm větší na každou stranu, než bude finální velikost páru střenek. 
První vrstvu ponořím do pryskyřice celou, položím na mikrotenový sáček  a poté postupně kladu jednotlivé vrstvy 
a řádně je prosáknu pryskyřicí. Z džínsoviny jsem použil 12vrstev. 
Poslední vrstvu překryji opět mikrotenem a celé vložím ještě do jednoho mikrotenového sáčku.
 

Hotový džínsový „sendvič“ vložím mezi dvě desky a pevně stáhnu ve svěráku. 
Pro jistotu použiji ještě doplňkové stolařské svěrky.
 

Po 24 hodinách máme krásně tvrdou a lesklou hmotu.
 

Následně hrubě seřízneme pár střenek.
 

Provedeme hrubé sestavení pomocnými šrouby, rašplí vytvarujeme přibližnou podobu střenky.
 

Dále střenky opracujeme do finálního tvaru na pásové brusce…
 

…a jemně dobrousíme proužky smirkového papíru zrnitosti 120, 240 a 400.
 

Provedeme zvětšení otvorů ve střence a to do hloubky podle velikosti hlavice šroubu – POZOR na provrtání skrz!
 

Kontrola správnosti…
 
 
…a suché sestavení – v případě „utopených“ šroubů si vypomůžeme vložením podložky.  
Střenky jsou k čepeli přitaženy třemi páry nerezových šroubů se středovým závitem. Ideální je použít hotové šroubovací nýty.
 

Provedu leštění čepele a to postupně zelenou základní leštící pastou,
 následně modrou pastou pro hlavní leštění a dokončím bílou finální leštící pastou.
 

Po vyleštění čepel řádně odmastím a vložím do leptacího 25% roztoku chloridu železitého. 
Po cca 30-ti minutách byla čepel vyjmuta, řádně opláchnuta vlažnou vodou, 
očištěna pomocí mýdla a jemného kartáčku a opakovaně opláchnuta vodou.
Varování – při jakékoliv manipulaci s chemikáliemi je nutno striktně a bezvýhradně dodržet 
veškeré bezpečnostní předpisy a návody a také používat osobní ochranné pomůcky!
 
 
 
Máme hotový nůž a můžeme přejít k výrobě 
kydexového pouzdra

Ivo Kašpar, ČR

doplňující dotazy směrujte sem

 

Nejdříve si udělám ideovou představu, rozvrhnu si tvar, použité materiály a postup výroby.

Tento návrh si překreslím ve skutečném  měřítku na papír.

 

Připravím si  materiály tak, aby mi nic během výroby nescházelo.

V tomto případě ocel 19573(D2), dvousložkovou pryskyřici, staré džíny,

nožířské nýty nebo lépe nerezové šroubovací nýty, případně šrouby torx a také případně dvousložkové epoxidové lepidlo.

Na pouzdro mám připraven Kydex v tl.2mm, kůži na vyložení pouzdra a brašnářské dvoudílné nýty.

Současně si připravím  i nutné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, zástěra, respirátor apod.) a to dle druhu práce.

Rovněž překontroluji veškeré přístroje a nástroje zda nejsou poškozené či jinak nebezpečné.

Používám běžné ruční nářadí různých výrobců a to v provedení pro domácí použití.

 

Připravený návrh si přenesu na ocelový plát. Je možno buď papírovou podobu přilepit dispersním lepidlem přímo na ocel,

nebo zámečnickou jehlou přerýsovat tvar na ocel, případně použít popisovače na CD.

Základní materiál řádně upnu do svěráku a pomocí úhlové brusky vyříznu základní hrubý  tvar

a na kotoučové karbidové brusce  vybrousím konečnou podobu polotovaru.

Rovněž si vyznačím na polotovaru čepele všechny budoucí otvory (např. pro nýty, čepy) 

a  následně je vyvrtám s malou rezervou (používám přídavek 0,2mm více než je průměr  nýtu.

 

Dále na kotoučové brusce provedu velmi hrubé odebrání materiálu čepele v místě ostří

(alternativně je možno použít úhlovou brusku).

 

Následně na pásové brusce provedu vybroušení ostří na čisto (téměř do „ostra“)

a to postupně pásy o zrnitosti 40, 80, 120 a 240.

Při opracování oceli je nutno dbát, aby nedocházelo k jejímu lokálnímu přehřívání.

 

Teď je nutné ocel zakalit . Mám i špatné zkušenosti s domácím kalením,

proto doporučuji provádět kalení v odborných a vhodně zařízených dílnách,

které jsou vybaveny nejlépe kalící pecí s řízenou teplotou. Některé druhy ocelí (zejména uhlíkové)

lze sice zakalit i podomácku, ale proč nevyužít maximálně kvalitativních vlastností jednotlivých druhů oceli,

kterých ale dosáhneme pouze přesným zakalením a následným popouštěním.

 

Po zakalení a popuštění čepele je nutné provést její finální vybroušení. 

Používám opět pásovou brusku zrnitosti 120 a 240 a následné ruční dobroušení ploch smirkovým plátnem

a ostří brusnými kameny a to postupně do zrnitosti alespoň 600 (lépe800).

Pokud bude čepel leštěna brusnými pastami stačí se zastavit na zrnitosti 400.

 

Na výrobu rukovítka z „jeanskarty neboli hadrokarty“ si připravím

dvousložkovou pryskyřici, mikrotenový sáček, dvě rovné desky.

 

Nastříhám látku na kousky cca o 2cm větší na každou stranu, než bude finální velikost páru střenek.

První vrstvu ponořím do pryskyřice celou, položím na mikrotenový sáček  a poté postupně kladu jednotlivé vrstvy

a řádně je prosáknu pryskyřicí. Z džínsoviny jsem použil 12vrstev.

Poslední vrstvu překryji opět mikrotenem a celé vložím ještě do jednoho mikrotenového sáčku.

 

Hotový džínsový „sendvič“ vložím mezi dvě desky a pevně stáhnu ve svěráku.

Pro jistotu použiji ještě doplňkové stolařské svěrky.

 

Po 24 hodinách máme krásně tvrdou a lesklou hmotu.

 

Následně hrubě seřízneme pár střenek.

 

Provedeme hrubé sestavení pomocnými šrouby, rašplí vytvarujeme přibližnou podobu střenky.

 

Dále střenky opracujeme do finálního tvaru na pásové brusce…

 

…a jemně dobrousíme proužky smirkového papíru zrnitosti 120, 240 a 400.

 

Provedeme zvětšení otvorů ve střence a to do hloubky podle velikosti hlavice šroubu – POZOR na provrtání skrz!

 

Kontrola správnosti…

 

 

…a suché sestavení – v případě „utopených“ šroubů si vypomůžeme vložením podložky. 

Střenky jsou k čepeli přitaženy třemi páry nerezových šroubů se středovým závitem. Ideální je použít hotové šroubovací nýty.

 

Provedu leštění čepele a to postupně zelenou základní leštící pastou,

 následně modrou pastou pro hlavní leštění a dokončím bílou finální leštící pastou.

 

Po vyleštění čepel řádně odmastím a vložím do leptacího 25% roztoku chloridu železitého.

Po cca 30-ti minutách byla čepel vyjmuta, řádně opláchnuta vlažnou vodou,

očištěna pomocí mýdla a jemného kartáčku a opakovaně opláchnuta vodou.

Varování – při jakékoliv manipulaci s chemikáliemi je nutno striktně a bezvýhradně dodržet

veškeré bezpečnostní předpisy a návody a také používat osobní ochranné pomůcky!

 

 

 

Máme hotový nůž a můžeme přejít k výrobě

kydexového pouzdra

Provozovatel

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.
(opakováním zadáním novinky odhlásíte)

Veškeré údaje kromě e-mailu jsou nepovinné, pro přihlášení k odběru novinek stiskněte prosím tlačítko ODESLAT

E-mail
Zadaný e-mail:
Příjmení a jméno
Příjmení:Jméno:
Osobní údaje
Ulice:Město:
PSČ:Firma:

Partneři

© 2018 P.M.P. Company s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Aplikace pro Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.

TOPlist