0 položek za 0 Kč

Aktuality

11.12.2018Recenze finky Polar 95 + soutěž o tento nůž ZDARMA
Borci z portálu www.tacticoolna.cz dali přičichnout akci našemu noži Polar 95. Líbil se, nelíbil? Vše se dozvíte na vide…

28.11.2018Výstava nožů PVN 2018.
V neděli 9.12.2018 se uskuteční již další ročník tradiční prodejní výstavy nožů v Praze v Novoměstské radnici na Karlově…

Nej hodnocené
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých? » Doporučte nás!

Ivo Kašpar, CR - návod na výrobu nože



doplňující dotazy směrujte sem
 

Nejdříve si udělám ideovou představu, rozvrhnu si tvar, použité materiály a postup výroby. 
Tento návrh si překreslím ve skutečném  měřítku na papír.
 
  
Připravím si veškeré materiály tak, abych měl jistotu, že mi nic během výroby nebude scházet. 
V tomto případě ocel RWL34, dřevo thujeA, černý fíbr, 2x nerez nýt a také dvousložkové epoxidové lepidlo. 
Současně si připravím  i nutné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, zástěra, respirátor apod.) a to dle druhu práce. 
Rovněž překontroluji veškeré přístroje a nástroje zda nejsou poškozené či jinak nebezpečné. 
Používám běžné ruční nářadí různých výrobců a to v provedení pro domácí použití.
 

Připravený návrh si přenesu na ocelový plát. Je možno buď papírovou podobu přilepit 
dispersním lepidlem přímo na ocel, nebo zámečnickou jehlou přerýsovat tvar na ocel, 
případně použít popisovače na CD. Červené čáry  naznačují řezy úhlovou bruskou.
 

Základní materiál řádně upnu do svěráku a pomocí úhlové brusky vyříznu základní hrubý  tvar 
a na kotoučové karbidové brusce  vybrousím konečnou podobu polotovaru.
 

Vyznačím si na polotovaru čepele všechny budoucí otvory (např. pro nýty, čepy)  
a  následně je vyvrtám s malou rezervou (používám přídavek 0,2mm více než je průměr  nýtu). 
Dále na kotoučové brusce provedu velmi hrubé odebrání materiálu čepele v místě ostří 
(alternativně je možno použít úhlovou brusku). Následně na pásové brusce provedu 
vybroušení ostří na čisto (téměř do „ostra“) a to postupně pásy o zrnitosti 40, 80, 120 a 240. 
Při opracování oceli je nutno dbát, aby nedocházelo k jejímu lokálnímu přehřívání, tzn. Je nutno průběžně chladit.
 

Teď je nutné ocel zakalit . Doporučuji provádět kalení v odborných a vhodně zařízených dílnách, 
které jsou vybaveny nejlépe kalící pecí s řízenou teplotou. Některé druhy ocelí (zejména uhlíkové) lze sice zakalit i podomácku, 
ale proč nevyužít maximálně kvalitativních vlastností jednotlivých druhů oceli, 
kterých ale dosáhneme pouze přesným zakalením a následným popouštěním.
 

Po zakalení a popuštění čepele je nutné provést její finální vybroušení.  Používám opět pásovou brusku 
zrnitosti 120 a 240 a následné ruční dobroušení ploch smirkovým plátnem a ostří brusnými kameny 
a to postupně do zrnitosti alespoň 600 (lépe800). Pokud bude čepel leštěna brusnými pastami 
stačí se zastavit na zrnitosti 400. Finální vyleštění čepele provedu zelenou základní leštící pastou, 
postup opakuji i s modrou pastou pro hlavní leštění a dokončím bílou finální leštící pastou.
 

Jakmile je čepel připravena, zhruba opracuji ostatní materiál, zejména tvar střenky z dřeva thuje
a vystřihnu vložku z fíbru. Jak fíbr, tak i dřevěný polotovar provrtám souhlasně s otvory na čepeli. 
Je nutno zabezpečit, aby otvory byly souhlasné, proto je nutno řádně při vrtání jednotlivé kusy navzájem 
zafixovat vhodnými svěrkami.
 

Veškeré připravené díly budoucího nože doporučuji  nejprve sestavit „na zkoušku“ a případně upravit tak, 
aby vzájemně řádně lícovaly. Vzhledem k charakteru nože je nutno finální opracování dřeva provést ještě před montáží 
a to hrubé opracování rašplí, jemné opracování na domácí pásové brusce, 
zrnitost 60 a 120 a finální opracování pomocí pásků z brusného plátna – zrnitost 120, 240 a 400.
 

Jednotlivé díly byly navzájem k sobě lepeny dvousložkovým epoxidovým lepidlem (v tomto případě UHU 300). 
Pro zvýšení finální pevnosti byl sestavený nůž vložen na 5 minut do běžné kuchyňské trouby předehřáté na 180oC.
Aby nedošlo k znečištění trouby je vhodné nůž podložit obyčejným kuchyňským papírem na pečení. 
Po vyndání z trouby nechávám nůž volně vychladnout.
 

Poté přichází fáze finálního jemného opracování, zejména odstranění přebytků lepidla a  začištění.
 

Pro povrchovou úpravu byl zvolen nátěr čirým šelakem. Vybroušenou střenku očistím lihem od zbytků prachu a mastnot, 
provedu napouštěcí nátěr šelakem, po třech hodinách nátěr opakuji. Po vytvrdnutí (nejlépe 24hod), 
vybrousím dřevo brusným papírem zrnitosti 800, následně provedu dvojitý nátěr a po vytvrdnutí opět vybrousím dřevo 
brusným papírem zrnitosti 1200. Poslední nátěr provedu pouze jednonásobný.
 

hotová nalakovaná rukověť
 

Hotový nůž, do čepele bylo pomocí mikrobrusky vyryto heslo „Uti, non abuti“, což znamená „Užij, ne zneužij“


doplňující dotazy směrujte sem

 

Nejdříve si udělám ideovou představu, rozvrhnu si tvar, použité materiály a postup výroby.

Tento návrh si překreslím ve skutečném  měřítku na papír.

 

  

Připravím si veškeré materiály tak, abych měl jistotu, že mi nic během výroby nebude scházet.

V tomto případě ocel RWL34, dřevo thujeA, černý fíbr, 2x nerez nýt a také dvousložkové epoxidové lepidlo.

Současně si připravím  i nutné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, zástěra, respirátor apod.) a to dle druhu práce.

Rovněž překontroluji veškeré přístroje a nástroje zda nejsou poškozené či jinak nebezpečné.

Používám běžné ruční nářadí různých výrobců a to v provedení pro domácí použití.

 

Připravený návrh si přenesu na ocelový plát. Je možno buď papírovou podobu přilepit

dispersním lepidlem přímo na ocel, nebo zámečnickou jehlou přerýsovat tvar na ocel,

případně použít popisovače na CD. Červené čáry  naznačují řezy úhlovou bruskou.

 

Základní materiál řádně upnu do svěráku a pomocí úhlové brusky vyříznu základní hrubý  tvar

a na kotoučové karbidové brusce  vybrousím konečnou podobu polotovaru.

 

Vyznačím si na polotovaru čepele všechny budoucí otvory (např. pro nýty, čepy) 

a  následně je vyvrtám s malou rezervou (používám přídavek 0,2mm více než je průměr  nýtu).

Dále na kotoučové brusce provedu velmi hrubé odebrání materiálu čepele v místě ostří

(alternativně je možno použít úhlovou brusku). Následně na pásové brusce provedu

vybroušení ostří na čisto (téměř do „ostra“) a to postupně pásy o zrnitosti 40, 80, 120 a 240.

Při opracování oceli je nutno dbát, aby nedocházelo k jejímu lokálnímu přehřívání, tzn. Je nutno průběžně chladit.

 

Teď je nutné ocel zakalit . Doporučuji provádět kalení v odborných a vhodně zařízených dílnách,

které jsou vybaveny nejlépe kalící pecí s řízenou teplotou. Některé druhy ocelí (zejména uhlíkové) lze sice zakalit i podomácku,

ale proč nevyužít maximálně kvalitativních vlastností jednotlivých druhů oceli,

kterých ale dosáhneme pouze přesným zakalením a následným popouštěním.

 

Po zakalení a popuštění čepele je nutné provést její finální vybroušení.  Používám opět pásovou brusku

zrnitosti 120 a 240 a následné ruční dobroušení ploch smirkovým plátnem a ostří brusnými kameny

a to postupně do zrnitosti alespoň 600 (lépe800). Pokud bude čepel leštěna brusnými pastami

stačí se zastavit na zrnitosti 400. Finální vyleštění čepele provedu zelenou základní leštící pastou,

postup opakuji i s modrou pastou pro hlavní leštění a dokončím bílou finální leštící pastou.

 

Jakmile je čepel připravena, zhruba opracuji ostatní materiál, zejména tvar střenky z dřeva thuje

a vystřihnu vložku z fíbru. Jak fíbr, tak i dřevěný polotovar provrtám souhlasně s otvory na čepeli.

Je nutno zabezpečit, aby otvory byly souhlasné, proto je nutno řádně při vrtání jednotlivé kusy navzájem

zafixovat vhodnými svěrkami.

 

Veškeré připravené díly budoucího nože doporučuji  nejprve sestavit „na zkoušku“ a případně upravit tak,

aby vzájemně řádně lícovaly. Vzhledem k charakteru nože je nutno finální opracování dřeva provést ještě před montáží

a to hrubé opracování rašplí, jemné opracování na domácí pásové brusce,

zrnitost 60 a 120 a finální opracování pomocí pásků z brusného plátna – zrnitost 120, 240 a 400.

 

Jednotlivé díly byly navzájem k sobě lepeny dvousložkovým epoxidovým lepidlem (v tomto případě UHU 300).

Pro zvýšení finální pevnosti byl sestavený nůž vložen na 5 minut do běžné kuchyňské trouby předehřáté na 180oC.

Aby nedošlo k znečištění trouby je vhodné nůž podložit obyčejným kuchyňským papírem na pečení.

Po vyndání z trouby nechávám nůž volně vychladnout.

 

Poté přichází fáze finálního jemného opracování, zejména odstranění přebytků lepidla a  začištění.

 

Pro povrchovou úpravu byl zvolen nátěr čirým šelakem. Vybroušenou střenku očistím lihem od zbytků prachu a mastnot,

provedu napouštěcí nátěr šelakem, po třech hodinách nátěr opakuji. Po vytvrdnutí (nejlépe 24hod),

vybrousím dřevo brusným papírem zrnitosti 800, následně provedu dvojitý nátěr a po vytvrdnutí opět vybrousím dřevo

brusným papírem zrnitosti 1200. Poslední nátěr provedu pouze jednonásobný.

 

hotová nalakovaná rukověť

 

Hotový nůž, do čepele bylo pomocí mikrobrusky vyryto heslo „Uti, non abuti“, což znamená „Užij, ne zneužij“

Provozovatel

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.
(opakováním zadáním novinky odhlásíte)

Veškeré údaje kromě e-mailu jsou nepovinné, pro přihlášení k odběru novinek stiskněte prosím tlačítko ODESLAT

E-mail
Zadaný e-mail:
Příjmení a jméno
Příjmení:Jméno:
Osobní údaje
Ulice:Město:
PSČ:Firma:

Partneři
Skvělý český portál o nožířském řemesle s početnou komunitou.

© 2018 P.M.P. Company s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Aplikace pro Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.

TOPlist